Исландия, где живёт всего около 400 тысяч человек — на карте выглядит совсем малюсеньким островом. Цифры размеров лично мне не понятны, я даже не хочу их запоминать и никогда не осознаю по цифрам -- размер и масштаб. Вот меня спросить: Какой высоты в Ливерпуле -- Ройал-Лайвер-билдинг (Royal Liver Building)? Я могу лишь сказать - Ну, его видно далеко...Многие даже время до-сих-пор на его часах смотрят, очень высокое и красивое здание. И всё. Я могу осознать величину или высоту -- только сравнивая. Я всегда думала что Исландия - это маленькая страна, но слово «маленькая страна» может быть обманчивым - мне было непонятно насколько это маленький остров и почему Виртуоза от одного до другого порта Исландии так долго плыла - всю ночь. Когда я смотрела на карту моря и Исландии на дисплеях корабля, мне казалось, что Исландия — крошечный остров. На самом деле её площадь составляет около 103 тысяч квадратных километров. Как проще представить масштаб и величину Исландии?
Для сравнения:
Исландия — около 103 тыс. км².
Литва — около 65 тыс. км².
Получается, что Исландия примерно в 1,6 раза больше Литвы, хотя жителей в ней почти в 7 раз меньше. В Литве живёт около 2,8 миллиона человек, а в Исландии — всего около 400 тысяч.
Исландия почти такого же размера, как Португалия (92 тыс. км²), и даже немного больше.
Она примерно в два раза больше Дании (43 тыс. км²).
Почти в три раза больше Бельгии (30 тыс. км²).
Немного меньше Болгарии (111 тыс. км²).
И примерно в пять раз меньше Великобритании (243 тыс. км²).
Если сравнивать остров Исландия и мой любимый островок Ланзарот, то Исландия значительно больше Лансароте и превосходит Лансарот по площади более чем в 120 раз.
Исландия: площадь составляет примерно 103 000 км² и это 18-й по величине остров в мире и второй по величине в Европе.
Лансароте: площадь составляет всего около 845 км² -- по размерам уступает даже многим регионам внутри Исландии.
Но самое удивительное — не размер страны, а то, насколько она малонаселённая. Если бы все жители Исландии переехали в Вильнюс, Ливерпуль или Брюссель, население острова практически поместилось бы в одном из этих городов. В среднем здесь живёт всего около 4 человек на квадратный километр, тогда как во многих европейских странах эта цифра превышает 100–200 человек.
Скорее всего именно поэтому во время путешествия в Исландию возникает ощущение бесконечного пространства, но только не в самых популярных-маркетинговых туристических местах!
А так - по Исландии часами можно ехать по дороге, встречая лишь горы, лавовые поля, ледники, водопады, овец и редкие фермы. Здесь природа занимает гораздо больше места, чем люди, и именно это делает Исландию такой особенной и странной страной. Именно поэтому, путешествуя по Исландии, постоянно ощущаешь невероятный простор несмотря на то что страна кажется маленькой на карте, в реальности она удивляет своими масштабами и ощущением настоящей дикой природы.
Но взрывной рост туризма особенно после пЛандемии превратил остров в зону капиталистической-туристический-маркетинговой «золотой лихорадки». Корпоративные инвесторы и богатые арендодатели скупили квартиры в Рейкьявике под Airbnb и в результате цены на жилье взлетели так высоко, что коренные исландцы, особенно молодежь больше не могут позволить себе купить или снять жилье в собственной стране.
«Инстаграмный» туризм коммерциализировал всё вокруг и места, которые веками были для исландцев тихими, почти сакральными уголками природы, теперь обнесены заборами и веревками, заставлены платными паркоматами и заполнены туристическими автобусами и толпами туристов со всех стран мира.
Мне очень хочется сравнить другой вулканический остров -- Лансароте и сравнить как эти два вулканических острова отнеслись к своему наследию. Остров Ланзарот ощущается как произведение искусства, где уважают природу - повсюду сажают постоянно пальмовые сады; и благодаря художнику Сезару Манрике здесь запретили высотные отели, убрали рекламные щиты у дорог и обязали красить дома только в традиционный белый цвет с зелеными или синими ставнями. Человек аккуратно вписал себя в вулканический пейзаж.
А остров Исландия -- это как Дикий Запад для туристов == здесь всё выглядит очень хаотично, потому что скорее всего -- популярность обрушилась на страну слишком быстро, и власти выбрали быструю наживу вместо долгосрочного планирования. Вместо гармоничных традиционных зданий - здесь строят безликие коробки отелей из стекла и железа, повсюду какие-то ужасные ржавые сараи и будки, индустриальные ангары и строительный мусор даже если стройки уже нет рядом, круизные корабли останавливаются на всех стоянках в каких-то странных местах и далеко от города.
Когда местные жители -- как Ён и Арон просто спокойно говорят лишь, что «всё быстро меняется в Исландии», это касается не только новых высоток, и огромного числа работающих экспатов и просто туристов, но и самой уникальной природы острова. Если верить учёным, ледники, которые мы могли видеть с палубы Virtuosa, тают с катастрофической скоростью и некоторые из них, как ледник Окйёкюдль уже официально признаны погибшими и появляется трагическое ощущение, что мы и другие туристы платим огромные деньги за то, что через 20–30 лет вообще исчезнет.
Пока официальные медиа и инстаграм-блогеры захлебываются от восторга, описывая «мистический эльфийский остров льдов и огня вулканов», и десятки туристических автобусов повезли круизёров с нашего и с других кораблей по "золотому кольцу" и другим глубоко за-маркетинговым дистинейшнам Исландии -- я сидела в бесплатной теплой джакузи на палубе моей любимой MSC Virtuosa, пила нормальное пиво по нормальной цене и молча анализировала происходящее на берегу. Я ждала когда все спешащие туристы выйдут и "рассеятся" по своим автобусам и можно будет спокойно выйти и погулять в столице Исландии. Наша Виртуоза стояла в Рейкявике два дня и у нас было много времени чтобы спокойно посмотреть город и вокруг, и не стоять в очереди на выход с корабля.
И знаете что?
Мой вердикт Исландии: оverpriced, overrated, overcrowded, and overwhelmed == слишком дорого, переоценено, переполнено и перегружено.
===
Viðey Island
Островок Видей (Viðey) -- это необитаемый островок который можно считать Рейкьявиком, и туда очень легко и просто добраться. Паромы на Видей (Viðey) отправляются из двух основных точек в Рейкьявике, в зависимости от сезона - зима или лето. Основной пирс Скарфабакки (Skarfabakki pier): Это главный терминал, расположенный примерно в 4,5 км от центра города и именно там остановилась наша Виртуоза и все большие круизники и паромы ходят на остров отсюда ежедневно в течение всего лета.
Летом - с 1 июня по 31 августа дополнительные рейсы запускаются прямо из туристического сердца города — Старой гавани. Поездка на остров на небольшом катере занимает всего 5 минут от Скарфабакки и около 15–20 минут из Старой гавани.
Билеты туда-обратно выгоднее и быстрее всего заказать на официальном сайте компании-оператора Elding Adventure at Sea.
Цена = около 2300 исландских крон (примерно £13) за билет в обе стороны, также можно купить билеты прямо на месте в кассах терминала на пирсе Скарфабакки или в главном офисе компании Elding в Старой гавани Рейкьявика.
Если вы покупали туристическую карту города Reykjavík City Card, поездка на этом пароме для вас абсолютно бесплатна и вам просто нужно показать карту в кассе терминала, чтобы получить посадочный талон.
Летнее расписание очень удобное: паромы отходят каждый час.Туда = из Рейкьявика: Первый катер из Старой гавани отправляется в 10:15 утра, а последний — в 17:15. Назад = с острова Видей -- катера ходят каждый час. Последний паром уходит с острова Видей в 18:30 вечера и актуальное ежечасное расписание всегда вывешено на большой табличке прямо у причала на самом острове Видей, так что вы его точно не пропустите и также можно в любой момент проверить рассписание со смартфона на официальной странице Elding.
Viðey House
Церковь на острове эльфов: тайны и мифы исландской Видейяркиркья
Церковь Видейяркиркья (Viðey Church / Viðeyjarkirkja) -- стоит прямо по соседству с каменным домом. Её освятили в 1774 году и она официально считается одной из старейших церквей Исландии. Её главная ценность в том, что внутри полностью сохранился оригинальный деревянный интерьер XVIII века. В Исландии большинство старых церквей горели или перестраивались, но эта устояла и выглядит ровно так же, как 250 лет назад.
Вот казалось бы - многие круизёры и туристы подумают: ну и зачем мне ехать так близко в Рейкьявике... на какой-то островок там совсем рядом... если все едут по золотым кольцам и наверх на современную церковь Hallgrimskirkja в центре?
Если вы думаете, что Исландия — это только вулканы, водопады, разрекламированные дорогие лагуны и черные пляжи, вы упускаете её древнюю и таинственную душу. Прямо напротив Рейкьявика, на уединенном необитаемом острове Видей, стоит скромное белое здание с черной крышей — Видейяркиркья (Viðeyjarkirkja). Это вторая старейшая каменная церковь страны, освященная в 1774 году и внутри неё до сих пор сохранился оригинальный интерьер XVIII века. Но самое захватывающее — это клубок мрачной и мистической истории, призраков и исландских эльфов, который завязался вокруг этого места.
Задолго до того, как здесь построили эту церковь, остров Видей был религиозным центром Исландии и с 1226 года здесь процветал богатейший католический монастырь ордена августинцев. Но в XVI веке в Исландию пришла Реформация, и мирная жизнь закончилась. В 1539 году на остров ворвались наемники датского короля; они разграбили монастырь, осквернили святыни и выгнали монахов. Последний католический епископ Исландии, Йон Арасон, попытался вернуть монастырь силой, но проиграл, и в 1550 году ему отрубили голову. Остров полностью перешел под контроль датской короны.
Спустя два века, в 1755 году, первый исландский казначей Скули Магнуссон решил построить на острове свою резиденцию (Видейярстова) и новую каменную церковь. Камни для строительства везли на лодках и тащили вручную.
Исландцы шептались: «Строить Божий дом на оскверненной монастырской земле — к беде».
Мифы и легенды Видейяркиркья: месть Скрытого народа (Huldufólk)
Когда Скули Магнуссон начинал строительство церкви и своей резиденции, рабочие столкнулись со странными препятствиями: инструменты ломались без причины, домашний скот в страхе разбегался, а сильные мужчины внезапно теряли силы.
По исландским поверьям, строители потревожили крупное поселение Huldufólk (Скрытого народа / эльфов), которые веками жили в холмах острова.
Легенда гласит, что Скули пришлось пойти на сделку: он пообещал эльфам, что колокол новой церкви никогда не будет звонить слишком долго, чтобы не тревожить их покой, а сами холмы вокруг храма останутся нетронутыми и с тех пор на острове строго запрещено шуметь рядом с церковным кладбищем.
Эльфийский пастор и ночная месса
Среди исландцев долго жила сказка о том, что у скрытого народа на острове Видей есть своя собственная копия этой церкви, скрытая в параллельном измерении в одной из скал.Старые пастухи рассказывали, что в темные зимние ночи, когда человеческая церковь заперта, в её окнах иногда можно увидеть слабое свечение, а изнутри доносится глухое, неземное пение. Считалось, что эльфийский пастор проводит там свою службу, и горе тому человеку, который решит заглянуть внутрь в этот момент — эльфы могли навсегда забрать его разум.
Призраки старого кладбища
Вокруг церкви расположено старинное кладбище, где похоронены самые влиятельные люди Исландии прошлых веков, включая самого Скули Магнуссона и великого исландского поэта и государственного деятеля Скули Торвальдссона. Местные жители верили, что духи похороненных здесь датских чиновников и исландских вождей до сих пор охраняют остров. Существует история о рыбаках, которые в XIX веке пытались укрыться от шторма в стенах церкви. Ночью они услышали тяжелые шаги на хорах и шёпот на стародатском языке и суровые сильные рыбаки-мужчины-викинги так испугались «хозяев» храма, что предпочли переждать бурю снаружи, на пронизывающем ветру.
Башня Мира «Imagine Peace Tower» (Friðarsúlan) на острове Видей — это удивительный, концептуальный памятник, который придумала и построила легендарная художница Йоко Оно в память о своем муже Джоне Ленноне.
Днем этот памятник выглядит очень просто и даже скромно — как массивный белый колодец из исландского камня и этот колодец называют «Колодцем желаний». По его периметру на 24 языках мира, включая русский -- высечена знаменитая фраза: «IMAGINE PEACE» -- «Представьте себе мир». Внутрь этого колодца заложены капсулы с более чем миллионом реальных пожеланий мира, которые люди со всей планеты годами присылали Йоко Оно, но вся магия начинается, когда памятник включают.
Из колодца в небо вырывается колоссальный, ослепительно-голубой луч света, состоящий из 15 мощнейших прожекторов. Благодаря чистейшему исландскому воздуху этот световой столб пронзает облака и уходит вверх на высоту до 4 километров. Его прекрасно видно из любой точки Рейкьявика и, конечно же, со всех палуб круизных лайнеров в порту Скарфабакки.
Почему мы не увидели этот луч в июне? Во время нашего круиза 13–14 июня Башня Мира была выключенной.
И на это есть две важные причины: Белые ночи: В июне в Исландии солнце вообще не садитсяи включать гигантский прожектор при дневном свете в 3 часа ночи просто нет никакого смысла — луч никто не увидит.
Башню зажигают только по особому календарю. Главный период ее работы — с 9 октября = день рождения Джона Леннона по 8 декабря -- день его гибели.
Также ее ненадолго включают в новогоднюю ночь, в дни зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия.
Почему Йоко Оно выбрала именно Исландию?
Художница сама не раз объясняла свой выбор. Она назвала Исландию идеальным, мирным и экологичным местом на Земле.
Башня Мира работает исключительно на 100% чистой геотермальной энергии -- от исландских горячих подземных источников, не загрязняя планету.
У Исландии исторически нет своей собственной регулярной армии, что идеально соотносится с пацифистской философией песни Леннона -- «Imagine».
Этот мемориал официально называется Якорь и Хьялласкер (Anchor and Hjallasker)
На бронзовой табличке на исландском языке текст:
«Þetta akkeri fannst fram af Hjallaskeri við Viðey í apríl 1986 og er sett hér til minningar um þá menn, sem fórust við eyjuna og annars staðar á Faxaflóa þann 7. apríl 1906...»
«Этот якорь был найден возле рифа Хьялласкер (Hjallsker) у берегов острова Видей в апреле 1986 года и установлен здесь в память о людях, погибших у этого острова и в других частях залива Факсафлоуи (Faxaflói) 7 апреля 1906 года.Судно-куттер "Ингвар" (Ingvar) село на мель на этих рифах прямо перед нами, унеся жизни 20 человек. Рыболовные суда "Эмили" (Emilíe) и "Софи Уитли" (Sophie Wheatley) затонули... унеся с собой еще 48 жизней... Всего в тот день залив Факсафлоуи забрал около 70 моряков. Да будет благословенна память о них».
история этой трагедии: «Черный шторм» 7 апреля 1906 года -- в тот день на юго-западное побережье Исландии и залив Факсафлоуи внезапно обрушился яростный, невиданный по силе ураганный шторм со снегом. Большое рыболовное судно «Ингвар» шел в гавань Рейкьявика, пытаясь спастись от стихии, но из-за нулевой видимости и бешеного ветра корабль на полной скорости выбросило на коварный подводный риф Хьялласкер (Hjallsker). Волны буквально разнесли судно в щепки на глазах у жителей острова Видей, которые ничем не могли помочь — шторм не позволял им даже спустить лодку на воду. Все 20 исландских моряков погибли.
Одновременно с этим шторм уничтожил еще два крупных иностранных судна — «Эмили» и «Софи Уитли». За один единственный день Исландия потеряла около 70 опытнейших рыбаков и моряков, что для крошечного населения страны начала XX века стало национальной национальной трагедией и огромным трауром.
Этот массивный железный якорь — реальный свидетель того кошмара. В апреле 1986 года исландские водолазы случайно обнаружили его на дне океана, прямо на тех самых скалах рифа Хьялласкер. Его подняли на поверхность, очистили и установили на холме острова Видей ровно напротив места крушения судна «Ингвар» — как вечный памятник суровости Атлантики. Британские рыбаки часто гибли у берегов Исландии, памятники им установлены в других частях страны, например, мемориальные плиты в честь экипажей погибших английских траулеров находятся у музея Хньётур (Hnjótur) на западе страны, а также в городе Патрексфьордюр. На самом острове Видей в 1944 году также произошло громкое крушение канадского эсминца Skeena, где погибли 15 моряков.
это вам не просто цементные остатки от каких-то старых столбов! это скульптуры американского знаменитого скульптора Ричард Серра = Richard Serra (1938–2024)-- их 18 штук по всему острову!
Renowned American sculptor Richard Serra (1938–2024) created a major permanent installation in Iceland titled Áfangar (also known as Milestones). Completed in 1990 for the Reykjavík Arts Festival, it features 18 basalt columns positioned in nine pairs around the rugged perimeter of Viðey Island, just off the coast of Reykjavík = Известный американский скульптор Ричард Серра (1938–2024) создал в Исландии масштабную постоянную инсталляцию под названием «Афангар» (также известную как «Вехи»). Завершенная в 1990 году для Рейкьявикского фестиваля искусств, она представляет собой 18 базальтовых колонн, расположенных девятью парами по всему скалистому периметру острова Видей, расположенного недалеко от побережья Рейкьявика.
«Вехи» Ричарда Серра (Áfangar / Milestones)
на западном конце острова находятся очень странные и загадочные сооружения: 9 пар огромных столбов из базальта, одиноко стоящих посреди дикого поля и это не древнее наследие викингов, а знаменитая ландшафтная инсталляция американского скульптора Ричарда Серра, созданная в 1990 году. Все столбы стоят на разной высоте, но их вершины выровнены идеально по линии горизонта относительно друг друга. Выглядит немного мистически!
это мемориал «Пропеллер» (The Propeller / Skrúfan) -- очень трогательный, суровый и малоизвестный туристам памятник, он посвящен одной из самых громких морских трагедий в истории Исландии — гибели британского рыболовного траулера «Вирро» (Wyre).
В феврале 1989 года у берегов Исландии разыгрался чудовищный зимний шторм и британский траулер Wyre приписанный к порту Флитвуд, это совсем рядом с Ливерпулем -- около Блэкпула -- туда трамвай из Блэкпула ходит; так вот британский траулер Wyre вёл промысел в северных водах.
Из-за обледенения, ураганного ветра и нулевой видимости огромный корабль потерял управление и на полной скорости налетел на рифы и скалы прямо у берегов необитаемого острова Видей. Исландские спасатели совершили настоящий подвиг, во время этого инцидента у острова Видей не погиб ни один человек — всю команду из 15 моряков удалось спасти живыми и невредимыми, но спасти судно было невозможно — шторм буквально разломал его о прибрежные камни.
Спустя время исландцы подняли со дна океана и обломков корабля его массивный, покрученный штормом гребной винт -- пропеллер и его установили на восточном побережье острова Видей — как раз в той точке, которая смотрит на морской проход, ведущий в порт Скарфабакки.
Это огромный стальной винт, деформированный страшной силой океана, застывший на бетонном постаменте прямо под открытым северным небом посвящен не только погибшим морякам, но и вечной связи и взаимовыручке исландских и британских моряков, которые веками делили эти суровые воды.
мы уже видели тупиков в Северной Ирландии на острове Ратлин (Rathlin Island), но конечно же их популяция на Ратлин относительно мала, сравнивая с Исландией. В Исландии тупиков можно увидеть почти на всех прибрежных скалах - тупики начинают прилетать к исландским берегам в районе 15–20 апреля и конец апреля — это время, когда тупики массово заселяют свои норы на скалах после зимы в океане. Лучшее время наблюдать за тупиками - с июня по июль. В это время у тупиков появляются птенцы. Родители-тупики постоянно летают туда-сюда, добывая рыбу кормить своих птенцов, поэтому птицы наиболее активны, и их можно увидеть в максимальной близости на суше в течение всего дня и даже в полночь благодаря полярному дню.
Тупики покидают Исландию невероятно синхронно — в середине августа -- обычно между 10 и 20 августа.Как только птенцы подрастают и покидают гнезда, вся колония за несколько дней снимается с места и улетает зимовать в открытые воды Атлантического океана. После 20 августа встретить тупиков на скалах Исландии — огромная редкость и приезжать ради них в конце августа или сентябре уже нет смысла.
В Исландии на Вестманских островах (Westman Islands / Vestmannaeyjar) -- это на юге Исландии в самом конце августа, можно застать уникальное явление — «Сезон птенцов» (Puffling season)-- подрастающие птенцы тупиков ночью вылетают из нор на скалах и, путаясь в городских огнях, приземляются прямо на улицы города. Местные дети каждую ночь выходят на улицы с коробками, собирают потерявшихся птенцов и утром дружно выпускают их на берегу в океан.
Усадьба Видейярстова (Viðey House / Viðeyjarstofa) — Видейярстова, -- простой белый каменный домик; построили этот белый дом в 1755 году и спроектировал его знаменитый датский архитектор Николай Эйгтвед (Nicolai Eigtved)-- тот самый, который построил королевский дворец Амалиенборг в Копенгагене. этот дом - который в те времена считался дворцом!-- построили для Скули Магнуссона (Skúli Magnússon) — первого королевского казначея Исландии, которого местные уважительно называют «Отцом Рейкьявика». Скули фактически превратил Рейкьявик из глухой рыбацкой деревни в столицу. В те времена это была самая роскошная резиденция в стране и Видейярстова (Viðeyjarstofa / Viðey House) — это не просто белый дом, а настоящий эпицентр политических интриг XVIII века, где датский абсолютизм столкнулся с упрямым исландским характером.
Основываясь на исландских исторических архивах (Íslenskar æviskrár, хроники Скули Магнуссона) и датских колониальных документах (Rentekammeret — датская финансовая палата того времени), Исландия находилась в глубоком упадке под жесткой датской торговой монополией и всё изменилось, когда Скули Магнуссон (Skúli Magnússon) стал первым исландцем, назначенным на пост королевского казначея (landfógeti). Его цель была амбициозной: модернизировать страну. Датский архитектор королевского двора -- Николай Эйгтвед (Nicolai Eigtved) — один из величайших архитекторов Дании, который спроектировал королевский дворцовый комплекс Амалиенборг в Копенгагене решил построить этот дом на острове Видей как символ европейской цивилизации среди «диких» исландских пейзажей и примитивных людей, по мнению Дании. В датских архивах зафиксировано, что для постройки этого первого каменного здания Исландии (1752–1755 гг.) Копенгаген выделил Скули Магнуссону так называемых «королевских рабов» (tukthúslimir / slavarnir) — исландских каторжников и заключенных из тюрем. Они вручную вырезали базальтовые глыбы и перевозили их на лодках. Условия были каторжными: суровый климат, голод и ледяная вода залива. Многие верили, что камни дома буквально пропитаны потом и проклятиями заключенных.
Гнездо просвещения и Олафур Стефенсен:После смерти Скули в 1794 году дом занял Олафур Стефенсен (Ólafur Stephensen), единственный исландец, ставший губернатором (stiftamtmaður) острова при датском короле. Его сын, Магнус Стефенсен, перевез в Видейярстова первую и единственную в Исландии типографию. Именно из этого дома по всей стране расходились запрещенные Копенгагеном книги и идеи европейского Просвещения.
В исландских сборниках народных сказок (Íslenskar þjóðsögur og ævintýri) здание Видейярстова и холмы за ним окружены мистическим ореолом.
Исторический подвал Видейярстова, где сегодня находится кухня ресторана, в XVIII веке служил складом и временной тюрьмой для провинившихся батраков.
Исландские повара и официанты, работающие в доме сегодня, неохотно признаются, что в подвале до сих пор слышны странные звуки. По легенде, там обитает дух датского надсмотрщика, который был известен своей жестокостью к рабочим. Его шаги в тяжелых сапогах и звон ключей якобы слышны глубокой ночью, когда паром увозит последних туристов.
Проклятие августинцев и «золотая комната»: До постройки дома на этом месте три века стоял богатейший католический монастырь, который датчане разграбили в 1539 году. Монахи были изгнаны, но сокровища монастыря так и не были полностью найдены. Существовало поверье, что Скули Магнуссон заложил фундамент своего каменного дома прямо на погребах старого монастыря. В исландском фольклоре ходил слух о «золотой комнате» или сундуке, который монахи замуровали в землю. Скули искал его, чтобы профинансировать свои реформы, но духи умерших монахов якобы прокляли любого, кто прикоснется к золоту, поэтому все его индустриальные проекты в Рейкьявике в итоге сгорели или обанкротились.
Исландские поверья гласят, что эльфы (Huldufólk) не любят каменные дома, считая их уродливыми «шрамами» на теле земли. Однако к жителям Видейярстова они относились с уважением, пока те соблюдали границы. За домом Видейярстова находится небольшой холм, который считался резиденцией эльфийского наместника острова. Рассказывают, что когда Магнус Стефенсен решил расширить пастбище за домом и приказал выровнять землю, к нему во сне явился человек в старинном исландском кафтане и он предупредил Магнуса: «Если твои слуги сделают еще один шаг к холму, твоя типография сгорит, а книги превратятся в пепел». Стефенсен, будучи человеком Просвещения и ученым, тем не менее, испугался и на следующий же день отменил работы. Холм за домом остался нетронутым до сих пор.
Сегодня в этом белом доме Viðeyjarstofa -- находится небольшой ресторан-кафе, и если вы зайдёте туда за чашкой кофе или пива - посмотрите на толщину стен — они почти метр в толщину. Их строили исландские каторжники под прицелом датских мушкетов, на костях средневековых монахов и под присмотром эльфов, живущих в холме за окном...
Когда мы гуляли по острову - у нас был свой пикник с корабля[сэндвичи, пицца и круосаны с сыром] и термос кофе, но муж захотел попробовать исландского пива а я - исландского пирога -- на английские фунты и пирог и пиво стоили -- 1,200 Icelandic Króna equals = 7.18 Pound sterling.
На вкус.... ну ... так себе. ноФсЁтаки! экзотика исландская! тем более что этот остров = бесплатный; а вот другой исландский остров куда заманила меня моя тётя... -- об нём я расскажу позже.
No comments:
Post a Comment