Болунгарвик (Bolungarvík) — старинная рыбацкая деревня находится возле порта Исафьордюр (Ísafjörður) -- он находится всего в 14 километрах от круизного причала Исафьордюра (буквально 12–15 минут на машине через тоннель)
В Болунгарвике находится одно из самых колоритных мест в Исландии — Морской музей Освёр (Ósvör Maritime Museum).
Это точнейшая реконструкция рыбацкой станции XIX века прямо на скалистом берегу океана.Там стоят настоящие старые лодки, аутентичная хижина с дерновой крышей, соляной склад и сушилки для рыбы.Главная фишка музея — смотритель, который часто ходит там в историческом кожаном рыбацком костюме тех времен, рассказывая, в каких адских условиях выживали викинги, уходя на весельных лодках за треской в ледяную Атлантику.
Наш путь от Болунгарвика продолжился по горной грунтовке № 630 (Skálavíkurvegur) -- эта дорога официально открывается только летом, в середине июня, потому что в остальное время она завалена снегом с гор; дорога невероятно крутая, петляет серпантином по перевалу и лишена каких-либо намеков на защитные отбойники; на самой вершине перевала нас ждала развилка, и мы решили сначала повернуть направо — на вершину горы Болафьядль (Bolafjall) -- здесь, на высоте 638 метров, посреди сурового каменистого плато стоит радарная станция НАТО, похожая на декорации к фильму о Джеймсе Бонде. Но главное тут — это умопомрачительная смотровая платформа со стеклянным полом, которая буквально парит над пропастью. Мы вышли из машины, и нас встретил такой пронзительный, ледяной океанский ветер, что сразу захотелось закутаться в одеяло, но виды… искупали всё. Фьорды внизу выглядели как огромные синие шрамы на теле Земли.
Говорят, что в идеально ясную погоду отсюда можно разглядеть даже ледники Гренландии!
Спустившись обратно к развилке, мы поехали по левому пути и оказались в бухте Скалавик (Skálavík). Это абсолютно изолированный, дикий и заброшенный посёлок; до 1960-х годов здесь еще жили рыбаки, но сейчас деревня полностью необитаема; Здесь Атлантика накатывает на берег огромные серые волны, а вокруг высятся мрачные, осыпные горы; мы гуляли по песчаному пляжу и слышали лишь крики чаек и полярных крачек -- ощущение, что ты стоишь на самом краю обитаемого мира, и дальше — только бесконечный ледяной океан.
А потом мы вернулись в Болунгарвик и зашли в местный клуб где очень симпатичная девушка пела исландские песни и сама играла на гитаре. Она к тому же и полицейская! Тут - в Болунгарвике и Исафьордюре есть традиция: местных сотрудников из полиции или береговой охраны часто приглашают на официальные встречи круизных туристов в Félagsheimilið. Они поют гостям старинные исландские народные песни или баллады о море.
Музей естественной истории (Náttúrugripasafnið) находится именно в самом Болунгарвике, и он расположен очень близко к другим достопримечательностям деревни: адрес — Hafnargata 12. -- прямо у гавани.
Водопад Бунарфосс (Bunárfoss), находится в зеленой долине Тунгудалюр (Tungudalur), прямо на окраине Исафьордюра. До водопада Бунарфосс можно как доехать на машине, так и дойти пешком — долина Тунгудалюр находится на самой окраине Исафьордюра.
Расстояние от причала: около 5 километров по дороге № 61 на машине и время в пути 7–10 минут от круизного лайнера.
Вы доезжаете до самого входа в долину, проезжаете местный гольф-клуб и кемпинг и там прямо у подножия холма есть небольшая бесплатная парковка. От неё нужно пройти пешком вверх вдоль ручья буквально 5–10 минут по протоптанной тропинке.
Можно прогуляться пешком от корабля -- расстояние: около 4.5 – 5 километров в одну сторону и время в пути: ориентировочно 1 час – 1 час 15 минут неторопливым шагом. Идти пешком до водопада Бунарфосс (Bunárfoss)— одно удовольствие, если конечно позволяет исландская погода.
Вы выходите из порта, идете через аккуратный городок Исафьордюр, а затем сворачиваете на пешеходную дорожку, которая тянется вдоль всего фьорда Скутулсфьордюр к долине Тунгудалюр. Ну и названия! Вокруг вас будут лавовые горы и зеркальная вода, а в конце — та самая редкая для Исландии лесная зона с хвойными деревьями.
Тропа к самому водопаду имеет небольшой подъем, но она вполне комфортная для любого возраста.
Исафьордюр -- очень милая деревня -- выйдя из портовых ворот, мы сначала пошли через старую часть городка.
В Исафьордюр всего 2500 жителей -- нам встретились очаровательные, разноцветные деревянные норвежские домики XVIII–XIX веков с белыми рамами, людей на улицах почти не было и всё вокруг казалось декорацией к сказке. Но это потому что нам повезло и была замечательная погода!
Мы прошли мимо местной пекарни Gamla Bakaríið, откуда доносился запах свежих булочек с корицей, но мы были сытыми - после завтрака на корабле и в рюкзаке у мужа был полный пакет булочек с корабля и термос кофе.
Когда городские улочки закончились, и мы вышли на пешеходно-велосипедную дорожку, которая тянется прямо вдоль кромки воды фьорда Скутулсфьордюр (Skutulsfjörður). Справа от нас была зеркальная гладь воды, в которой, как в зеркале, отражались заснеженные вершины гор, а слева — отвесные скалы.
Мы шли и дышали чистейшим полярным воздухом, примерно через 40 минут пути дорожка повернула вглубь суши, и мы вошли в живописную долину Тунгудалюр (Tungudalur) и Исландия вдруг стала зеленой! Мы прошли мимо аккуратных лужаек местного гольф-клуба и небольшого кемпинга и здесь рос настоящий лес!
Для Исландии, где деревья — огромная редкость, эти хвойные посадки и густые кустарники выглядели как настоящий оазис среди суровых исландских лавовых полей.
У подножия Бунарфосс мы услышали нарастающий шум воды, и свернули на грунтовую тропинку, которая повела нас вверх по склону вдоль бурного горного ручья. И вот перед нами открылся он — водопад Бунарфосс (Bunárfoss) -- ледяная вода сбегает по ровным каменным ступеням-террасам прямо посреди цветущей зелени и деревьев; тут нет никаких ограждений, никаких толп туристов и щелкающих затворами китайских камер.
Мы подошли к самой воде, присели на огромный плоский валун и умылись, и даже сделали по глотку — вода была ледяной и освежающей. Я подумала - а откуда сверху эта вода течёт? Там вверху не пасутся стада овец? Может быть и не стоит доверять "исландской маркетинговой туристической пропаганде" про "чистейшую воду с ледников!"
Ну да ладно; наша вода из крана не такая вкусная - это факт.
Мы сидели у ледяного потока Бунарфосса, пили кофа из термоса и я читала мистически и мифические истории про Западные фьорды Исландии — это оказывается тоже -- не просто скалы, а официальное место жительства Скрытого народа (Huldufólk); и ктобы сомневался! Исландцы относятся к эльфам серьезно. Ён и Арон рассказывали нам на корабле, что даже государственная дорожная служба Исландии меняет маршруты шоссе и изгибает дороги вокруг огромных валунов, если эксперты по эльфам заявляют, что в этой скале находится эльфийская церковь или их дом.
Вся Исландия буквально поделена на эльфийские королевства и самое знаменитое из них находится на востоке страны — это скалистая гора Альфаборг (Álfaborg), что дословно переводится как «Эльфийская крепость». Именно там, согласно древним сагам, живет Боргхильдюр (Borghildur) — величественная и прекрасная королева всех эльфов Исландии. Исландские эльфы, по словам экспертов -- совсем не похожи на маленьких садовых гномов; древние саги описывают их как очень высоких, невероятно красивых существ в роскошных ярких одеждах, которые живут в параллельном мире прямо внутри камней.
В долине Тунгудалюр, где мы и находились, тоже есть свои эльфийские холмы и главное правило, которое нам строго-настрого наказали соблюдать: ни в коем случае нельзя бросать камни в скалы или шуметь у больших валунов. А мы как раз и сидели на большом плоском камне! Я посмотрела на камень и сказала: Милые эльфы, мы вас не потревожим, вот отдохнём и налюбуемся красотой, выкурим по сигаретке и пойдём дальше!
А ещё говорят эксперты, что если случайно попасть камнем в невидимый эльфийский дом или потревожить их покой, Скрытый народ может жестоко отомстить — нашлет поломку на машину или наш лайнер MSC Virtuosa уплывет без нас, поэтому мы вели себя вежливо и тихо, а то мали ли что! Как в фильме "Мумия"(1999) - там один герой Бени носил на своей шее талисманы всех религий сразу! И когда Бени столкнулся с ожившей мумией Имхотепа, то, пытаясь спасти свою жизнь, начал судорожно доставать из-за пазухи один религиозный символ за другим: крест, полумесяц, Звезду Давида, а напоследок даже древнеегипетский амулет. Он искренне надеялся, что хоть один из богов сработает и защитит его, произнося молитвы на разных языках. А что будем делать мы если сейчас вдруг появится кто-нибудь из этого Скрытого народца - Huldufólk??
Я отдам им свои булочки и сэндвичи с рыбкой с корабля!
Нагулявшись у водопада, мы вернулись в Исафьордюр и отправились всего в 14–15 километрах от причала — в одну из старейших рыбацких деревень в Исландии под названием Болунгарвик (Bolungarvík) -- доехать туда туда через современный тоннель в скале можно всего за 15–20 минут.
Мы ещё нашли там полянку с ягодами, которые мы тоже попробовали на вкус = кислятина! потом я нагуглила - это оказалась -- водяника чёрная, известная в ботанике как Empetrum nigrum и у этой ягоды множество названий, местные жители называют её Крэкибер (Krækiber), а само растение — Krækilyng. Исландцы её очень любят, она утоляет жажду во время долгих пеших прогулок. Эти ягоды = крэкибер, исландцы собирают и дома смешивсют с густым исландским йогуртом скиром (skyr), добавляя туда немного сахара или сливок. А ещё из неё варят джемы и делают домашние ликеры, настаивая ягоды на водке.
Исафьордюр (Ísafjörður) -- это столица Западных фьордов и город с населением всего в 2500 человек буквально зажат на узкой песчаной косе между огромными, абсолютно плоскими столовыми горами и ледяным океаном. отсюда мы поехали в Болунгарвик (Bolungarvík) — старинная рыбацкая деревня,
 |
-----------------------------------------
Как быть хорошим туристом в Исландии:
Исландцы — люди спокойные, сдержанные и очень уважительно относящиеся к личному пространству и природе. Они не ждут, что туристы будут знать местные традиции, тем более что 20% "исландцев" в Исландии, которых вы встретите - совсем не коренные исландцы а скорее всего экспаты из восточной европы; но есть несколько вещей, которые моментально покажут, что вы уважаете страну… или наоборот.
Не ведите себя так, будто вам все обязаны; если вы привыкли громко требовать лучший сервис, спорить с официантами или демонстрировать недовольство по любому поводу - лучше оставить эти привычки дома. Персонал здесь общается спокойно и без лишних эмоций, никто не будет заискивать перед клиентом, но и грубости вы почти не встретите. Если же турист начинает капризничать, повышать голос или вести себя высокомерно, местные воспринимают это крайне негативно. Такое поведение быстро выдает человека, который считает себя центром вселенной и такого клиента будут просто спокойно игнорировать.
Берегите природу — здесь это почти священное правило, несмотря на то что иностранные корпорации-гиганты всеми силами стараются превратить Исландию во всемирный дата-центр и металургический конгломерат, отдельный человек всегда будет выглядеть - отдельно и персонально. К примеру: во многих странах туристы любят складывать небольшие башенки из камней, считая, что это красиво или символично. В Исландии делать этого не стоит. Во-первых, камни являются частью естественного ландшафта, и, переставляя их, вы меняете природную среду. Во-вторых, в некоторых местах настоящие каменные пирамиды (их называют varða) исторически использовались как ориентиры для путешественников задолго до появления современных дорог и GPS. Самодельные башенки могут сбивать людей с пути или просто портить исторический ландшафт. Кроме того, массовое увлечение строительством таких пирамид приводит к тому, что популярные природные места постепенно превращаются в «лес» из искусственных башенок. Большинство местных жителей относятся к этому негативно и просят туристов оставлять природу такой, какой они ее нашли. Особенно патриотичные исландцы могут вам сделать замечание и даже сфотографировать вас -делающих какие-то нарушения, и номер вашей арендованной машины, и позвонить властям - сообщить об этом. Штраф будет немаленьким. Поэтому то в Исландии - полиции не видно вообще - но штрафы получают регулярно.
Лучшее правило на природе в Исландии простое: не забирайте ничего с собой и не оставляйте после себя ничего, кроме собственных следов — и то только там, где это разрешено.
Главное правило Исландии можно выразить известной английской фразой: Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Правда, в Исландии есть небольшая поправка — даже следы стоит оставлять только на официальных тропах.
Никогда не съезжайте с официальных дорог на автомобиле. Это запрещено законом и может нанести природе серьезный ущерб.
Не сходите с обозначенных троп, особенно если вокруг растет знаменитый исландский мох. Он растет невероятно медленно — иногда всего несколько миллиметров в год. След от одного человека может оставаться заметным десятилетиями, - так утверждают исландские учёные; но почему такой же самый мох в Англии-Британии настолько не берегут и разрешают людям ходить по горам, полям, равнинам где такой же мох растёт? И ничего с этим мхом на случается - он растёт себе и растёт... жара и дней без дождей тут бывает немного и иногда этот мох высыхает на солнечных участках и часто загорается, но потом он быстро вырастает снова.
это не Исландия - это Англия, фотографии: Beautiful Yorkshire by Tatiana Hepplewhite | Yorkshire Dales
UK, Yorkshire Dales by Tristan Campbell
Если вы видите предупреждающий знак или ограждение — не игнорируйте его. Обычно его поставили не для того, чтобы испортить вам фотографию, а чтобы сохранить место для следующих поколений. И еще один современный момент: не запускайте дроны где попало. Они пугают птиц, раздражают других путешественников, а во многих популярных местах полеты дронов вообще запрещены и не нарушайте эти правила.
В Исландии, на природе, хочется останавливаться буквально каждые пять минут — водопады, горы, лавовые поля появляются за каждым поворотом, но никогда не тормозите посреди дороги ради красивого кадра. Даже если кажется, что машин вокруг нет. Для этого по всей стране оборудованы специальные смотровые площадки и парковочные карманы. Лучше потратить лишнюю минуту и остановиться безопасно.
Не фотографируйте людей без разрешения; Даже если вам кажется, что чей-то дом выглядит невероятно сказочно или пожилой рыбак идеально вписывается в кадр, сначала спросите разрешения. Для местных жителей это обычная жизнь, а не туристическая достопримечательность. Такое уважение к личным границам здесь очень ценят.
Перед бассейном - купанием в лагунах — нужен обязательный душ в голом виде; и это правило удивляет почти всех туристов. Перед посещением любого общественного бассейна, термальной лагуны или спа необходимо тщательно вымыться полностью без купальника и дело тут вовсе не в строгости персонала. В Исландии используют значительно меньше хлора в воде, чем во многих странах, а некоторые природные купальни-лагуны практически не обрабатываются химией. Благодаря тому, что все соблюдают правила гигиены, вода остается чистой и приятной.
Нужно ли вам - туристам - учить исландский? На самом деле — нет.
Практически все исландцы свободно говорят по-английски. Более того, многие сотрудники кафе, гостиниц и магазинов вообще приехали работать из Польши, Литвы, Украины и других стран Европы, поэтому сами знают исландский лишь частично. Но если хочется проявить вежливость, можно запомнить пару слов.
Takk — «спасибо» (его часто используют и как универсальное вежливое слово).
Góðan daginn (примерно произносится как «гоудан дайин») — «добрый день».
Но не удивляйтесь, если вам сразу ответят по-английски. Это совершенно нормально.
А как насчет чаевых? Короткий ответ — они не обязательны.
В Исландии официанты получают достойную зарплату, поэтому стоимость обслуживания уже заложена в цену блюд и напитков - которые кстати неимоверно дороги.
Но если вы не оставите чаевые, никто не сочтет это грубостью. Если же обслуживание было действительно исключительным — например, гид провел потрясающую экскурсию или сотрудник сделал для вас что-то сверх обычных обязанностей, небольшие чаевые будут приятным знаком благодарности. Именно как благодарность, а не как обязанность. Некоторые кофейни и туристические места начали ставить банки для чаевых — во многом из-за большого количества американских туристов. Однако сами исландцы относятся к этой тенденции довольно сдержанно и не хотят, чтобы культура обязательных чаевых, как в США, укоренилась у них.
Лучшее правило простое: если вам искренне захотелось отблагодарить человека — сделайте это. Если нет — никто не будет ждать от вас дополнительных денег.
Исландцы не требуют от туристов идеального поведения. Им совершенно не важно, знаете ли вы их язык или местные традиции. Гораздо важнее другое: уважайте людей, соблюдайте правила, не вредите природе и не ведите себя так, будто весь остров существует только для ваших фотографий.
Этого более чем достаточно, чтобы оставить о себе хорошее впечатление.
Красивый водопад у дороги так и манит остановиться, но парковка в неположенном месте может быть опасной и мешать движению. Если есть оборудованная парковка — пользуйтесь именно ею. Исландцы ценят личные границы. Они дружелюбны, но не склонны к излишней эмоциональности с незнакомцами. Не стоит громко разговаривать, вмешиваться в чужие разговоры или нарушать спокойствие в общественных местах.
Не беспокойте животных: овцы свободно гуляют почти по всей стране, а летом можно встретить и тупиков. Не пытайтесь их кормить, ловить или подходить слишком близко ради эффектного фото.
Не называйте исландских лошадей - "пони". Да, они невысокие, если сравнивать их с британскими лошадками на которых ездят британские полицейские по городам и улицам. Исландские лошадки небольшие и выглядят пушистыми и невероятно милыми, но если вы назовете исландскую лошадь - пони, можете случайно задеть чувства местных жителей, потому что для исландцев это не просто маленькая лошадка, а символ страны и предмет национальной гордости. Несмотря на скромный рост, это полноценная порода лошадей, а не пони. Более тысячи лет она развивалась в изоляции на острове в суровых условиях северного климата, благодаря чему сохранила чистоту породы и приобрела уникальные качества, включая знаменитый аллюр тёльт, которым не обладает большинство других пород, поэтому, если хотите произвести хорошее впечатление, просто говорите: «исландская лошадь». Исландцы это точно оценят.
Несколько удивительных фактов об исландских лошадях: Если исландская лошадь покинула страну — даже для соревнований или выставки, — обратно в Исландию ее уже никогда не пустят. Причина проста: остров более тысячи лет защищает свою уникальную породу от болезней. Запрет касается всех лошадей, которые хоть раз покинули Исландию.
Помимо обычного шага, рыси и галопа, большинство исландских лошадей владеют особым аллюром — тёльтом. Во время него всадника почти не трясет, поэтому даже длительная поездка остается очень комфортной. Именно за тёльт эту породу ценят во всем мире. Хотя рост большинства исландских лошадей составляет всего 130–145 см в холке, они способны нести взрослого человека на большие расстояния по сложному рельефу. Поэтому слово «пони» местные жители не любят — перед вами полноценная лошадь, а не декоративное животное. Если вы приехали зимой, можете не узнать их. К холодам у них вырастает невероятно густая шерсть с плотным подшерстком, благодаря которой они спокойно переносят снег, ветер и мороз без теплых конюшен.
Многие туристы замечают, что исландские лошади очень любопытны. Если спокойно подойти к ограждению, есть шанс, что они сами подойдут познакомиться. Но помните: не кормите их без разрешения владельца и не заходите за ограждения ради фотографии. В Исландии лошадей больше, чем кажется. При населении около 400 тысяч человек в стране насчитывается примерно 70–80 тысяч исландских лошадей. То есть примерно одна лошадь приходится на каждых 5–6 жителей. Для сравнения, в большинстве европейских стран это соотношение в разы ниже.
И маленькая деталь, которую любят сами исландцы: они часто говорят, что исландская лошадь — это не просто животное, а часть национальной идентичности. Их предки прибыли на остров вместе с первыми поселенцами-викингами более тысячи лет назад, и с тех пор порода практически не смешивалась с другими. Именно поэтому к этим лошадям здесь относятся с особым уважением.
Не разбивайте палатку где захочется: дикий кемпинг в Исландии сильно ограничен. Лучше останавливаться в официальных кемпингах — так вы уважаете и природу, и владельцев земель.
Будьте вежливы — этого достаточно: Исландцы не ожидают от туристов идеального поведения или знания местных традиций. Простые слова «спасибо», уважительное отношение к людям и природе и соблюдение правил делают путешествие приятным для всех. Возможно, именно поэтому Исландия производит такое сильное впечатление: здесь нет сложного этикета. Нужно лишь помнить, что вы находитесь в стране, где природу берегут почти как члена семьи. И если относиться к ней с таким же уважением, местные жители обязательно это оценят.
* * * *
Reykjavik
Многие уверены, что Исландия — настоящая родина блондинок. Но так ли это на самом деле? Этот миф появился не случайно. Исландию заселили потомки скандинавских викингов, среди которых светлые волосы и голубые глаза встречались особенно часто. Поэтому и сегодня, гуляя по улицам Рейкьявика, можно заметить удивительно много светловолосых людей. Светлые волосы были широко распространены по всей Северной Европе задолго до того, как люди поселились на острове. Поэтому правильнее сказать, что Исландия — одна из самых известных стран, где сохранились североевропейские черты внешности. И все же есть в этом что-то сказочное: суровые вулканы, ледники, северное сияние… и люди, словно сошедшие со страниц древних саг. Возможно, именно поэтому Исландию так часто называют страной блондинок. Внешность современных исландцев — это действительно результат уникальной генетики эпохи викингов. Большинство исландцев мужского пола происходило из Норвегии, где светлые волосы и голубые глаза были широко распространены. По данным [Science], около 60% материнских линий имеют кельтские (гэльские) корни, происходя из Ирландии и Шотландии и хотя среди гэльского населения преобладали также и темные волосы, в условиях изоляции в Исландии скандинавские гены светлых волос сохранились и закрепились в популяции. В условиях умеренного, но прохладного и преимущественно пасмурного климата светлая кожа и волосы исторически могли играть роль адаптации для лучшего синтеза витамина D. А благодаря географической изоляции и малым размерам популяции, многие первоначальные скандинавские черты до сих пор остаются доминирующими на улицах Рейкьявика.
Массовый туризм и профессиональный туристический маркетинг появились в Исландии относительно недавно — начиная с 2010 года. 15 лет назад иностранцев в Исландии проживало лишь 2%, сегодня - 20%.
До этого Исландия была направлением для редких деловых поездок и искушенных любителей экстремального трекинга.
Взрывной рост индустрии и зарождение системного маркетинга стали результатом цепочки исторических событий.
1. Финансовый кризис (2008)-- В 2008 году банковская система Исландии потерпела крах. Национальная валюта (исландская крона) резко обесценилась. Исторически дорогая для путешественников страна внезапно стала финансово доступной, что привлекло первых бюджетных туристов.
2. Извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль (2010) -- Главным катализатором массового туризма стал природный коллапс. В апреле 2010 года извержение вулкана парализовало авиасообщение над всей Европой. Название «Исландия» не сходило с экранов мировых телеканалов. Прогнозы сулили стране полный туристический крах из-за негативных ассоциаций с пеплом и опасностью. А многие люди впервые узнали об этой стране из-за вулкана и новостей.
3. Рождение туристического маркетинга: Кампания «Inspired by Iceland» (2010)
Чтобы спасти экономику, правительство страны и бизнес оперативно создали маркетинговую организацию Promote Iceland. Совместно с британским агентством The Brooklyn Brothers они запустили легендарную кампанию Inspired by Iceland.
Идея кампании была в отказе от стандартной рекламы в пользу искренних историй. Жителей Исландии (включая президента страны) призвали делиться в соцсетях короткими видео о безопасности и красоте острова. В первый же день в акции поучаствовала треть населения страны. И как результат: Негативный инфоповод превратили в бренд «страны невероятных природных чудес».
4. Авиационный бум и транзитные стоповеры = маркетинг подкрепили логистикой: Авиакомпания Icelandair начала активно продвигать бесплатный стоповер (Icelandic Stopover) — возможность остановиться в Исландии на срок до 7 дней без доплаты за авиабилет по пути из США в Европу. Появление лоукостера WOWair открыло дешевые беспосадочные рейсы со всего мира. Масштаб бума в цифрах: Всего за несколько лет Исландия превратилась в классический пример «овертуризма»:
Поток гостей:
В 2010 году Исландию посещало около 490 000 человек в год.
К 2017–2018 годам эта цифра превысила 2,3 миллиона туристов (при населении самой страны около 350 тысяч человек).
Доля туризма в ВВП выросла до 20%, став главным источником экспортных доходов страны и обогнав традиционную рыбную промышленность.
Социальные сети и экологический кризис в Исландии неразрывно связаны и именно Instagram превратил тихие природные уголки в места массового паломничества, что вынудило правительство жестко регулировать туризм. Эпоха Instagram изменила географию исландского туризма. Раньше люди путешествовали по стандартному маршруту «Золотого кольца», но блогеры открыли миру скрытые и опасные локации, сделав их вирусными. Каньон Фьядрарглюфур (Fjaðrárgljúfur)-- древний зеленый каньон оставался малоизвестным, пока в 2015 году Джастин Бибер не снял там клип на песню «I’ll Show You». Видео набрало сотни миллионов просмотров, а фотографии блогеров на краю обрыва вызвали лавинообразный наплыв туристов. Тонкий мох и почва каньона были буквально вытоптаны, из-за чего властям пришлось полностью закрывать его для посещения на несколько месяцев.
Самолет DC-3 на пляже Сольхеймасандур (Sólheimasandur) -- Остов американского военного самолета, совершившего аварийную посадку в 1973 году, стал визуальным символом «космической» Исландии. Местные фермеры были вынуждены запретить въезд на автомобилях к пляжу, так как колеса машин разрушали хрупкую черную пустыню. Теперь туристам приходится идти пешком 4 километра в одну сторону.
Гора Киркьюфетль (Kirkjufell): Благодаря сериалу «Игра престолов» и миллионам идеальных симметричных снимков в Instagram с водопадом на переднем плане, эта гора стала самой фотографируемой в стране. Это привело к транспортному коллапсу на узких дорогах вокруг нее.
Термальный бассейн Сельяваллалауг (Seljavallalaug): Старейший бассейн Исландии, спрятанный в горах, рекламировался в соцсетях как «секретное уединенное место». В итоге он заполнился мусором, а волонтеры перестали справляться с его чисткой.
Экологические и регуляторные меры правительстваЧтобы спасти уникальную экосистему от уничтожения, Исландия перешла от стратегии «привлечения» к стратегии «жесткого контроля».
Налог на проживание и туризм (Tourism Tax): Исландия ввела (и впоследствии увеличила) специальный налог на отели, кемпинги и гостевые дома, который заложен в стоимость проживания. Эти деньги идут в специальный фонд по охране природы.
Запрет на дикий кемпинг: До туристического бума путешественники могли ставить палатки и парковать дома на колесах практически везде. Теперь законодательно запрещено ночевать вне специально оборудованных кемпингов в палатках, минивэнах и автодомах.
Инфраструктура и зонирование: Вокруг популярных водопадов (Скогафосс, Сельяландсфосс) построили деревянные настилы, веревочные ограждения и смотровые платформы. Сходить с них строго запрещено: исландский мох растет десятилетиями, и один шаг человека уничтожает его навсегда.
Платные парковки у природных достопримечательностей: Парковки у национальных парков (например, Тингведлир или Скафтафетль) стали платными, а контроль за ними осуществляется автоматически через сканирование номеров.
Социальный маркетинг «The Icelandic Pledge»: Вместо рекламы красот правительство запустило кампанию, где туристам предлагают подписать онлайн-клятву. В ней они обещают уважать природу, не ездить по бездорожью (оф-роуд в Исландии строго карается огромными штрафами), не делать опасные селфи и не справлять нужду на природе.
Чтобы справиться с перегрузкой южного побережья (овертуризмом), правительство Исландии и совет по туризму Visit Iceland кардинально изменили стратегию и вместо хаотичных поездок туристов, они начали создавать и продвигать брендированные туристические маршруты в удаленных регионах, активно вкладывая деньги в местную инфраструктуру - дороги, тоннели, смотровые площадки.Сегодня Исландия делает ставку на три главных альтернативных региона.
1. Западные фьорды (Westfjords) — Маршрут «Westfjords Way» (Ring Road 2)Это самый труднодоступный, но исторически наиболее аутентичный регион страны, который долгое время оставался отрезанным от массового туриста из-за сложных грунтовых дорог и суровых зим. Власти официально запустили кольцевой маршрут Westfjords Way (длиной около 950 км). Главным прорывом стало открытие в конце 2020 года туннеля Дюрафьярдаргёнг (Dýrafjarðargöng) длиной 5,6 км. Он соединил южную и северную части фьордов, позволив туристам безопасно путешествовать по региону даже зимой.
Главные достопримичательности: Огромный ступенчатый водопад Диньянди (Dynjandi), птичьи скалы Латрабьярг (Látrabjarg, где гнездятся тупики), и дикий заповедник Хорнстрандир (Hornstrandir), где живут полярные лисы.
2. Северная Исландия — Маршрут «Arctic Coast Way» (Norðurstrandarleið)
Этот масштабный проект был запущен для того, чтобы увести путешественников с главной кольцевой трассы №1 вглубь северных полуостровов, проходящих у самой границы Северного полярного круга.
Создан автомобильный маршрут Arctic Coast Way протяженностью 900 км, который петляет через 21 рыбацкую деревню. Сюда активно привлекают любителей неспешного туризма (slow travel), тишины и наблюдения за дикой природой.
Там находятся: Столица наблюдения за китами Хусавик (Húsavík), живописный городок Сиглюфьордюр (Siglufjörður), скала-мамонт Хвитсеркур (Hvítserkur) и монументальный языческий комплекс Арктический Хендж (Arctic Henge).
3. Северо-Восток Исландии — Маршрут «Diamond Circle» (Бриллиантовое кольцо)
Северная альтернатива знаменитому южному «Золотому кольцу». Маршрут целенаправленно развивали, чтобы сбалансировать туристические потоки в северной части острова.
Что уже сделано: Были полностью заасфальтированы дороги, ведущие к удаленным природным объектам, и построена современная туристическая инфраструктура на севере страны.Главные магниты: Самый мощный водопад Европы Деттифосс (Dettifoss), геотермальная зона озера Миватн (Mývatn), каньон в форме подковы Асбирги (Ásbyrgi) и геотермальные морские бассейны GeoSea в Хусавике.
Прямые международные рейсы: Чтобы разгрузить главный аэропорт Кеблавик на юге, правительство Исландии начало субсидировать и развивать международные аэропорты в Акюрейри (Север) и Эгильсстадире (Восток). Теперь иностранные лоукостеры и чартеры могут приземляться сразу в отдаленных регионах, минуя перегруженный юг.
Isafjordur - Исафьордюр.
В 7:00 утра наша Virtuosa пришвартовался в своем втором исландском порту — Исафьордюр (Ísafjörður).
Мы встали пораньше и смотрели как Виртуоза проходила в фьорд -- Скутулсфьордюр (Skutulsfjörður) -- мне стало непонятно -- почему тут два фьорда? Вроде бы название круизной стоянки -- Исафьордюр=Isafjordur (Ísafjörður) и при чём тут -- Скутулсфьордюр (Skutulsfjörður)?? Ужас какие названия для иностранцев как я!
и я спросила ботика об этом. его ответ:
Исафьордюр (Ísafjörður) — это название города, в то время как Скутулсфьордюр (Skutulsfjörður) — это название конкретного фьорда, в котором этот город расположен.
Ваш круизный лайнер абсолютно правильно зашел в Скутулсфьордюр, чтобы высадить вас в порту города Исафьордюр.
Географическая путаница: Ísafjörður (Исафьордюр) -- переводится как «ледяной фьорд» и это самый крупный город и неофициальная столица региона Вестфирдир (Западные фьорды) в Исландии. Исторически так называется и сам фьордовый комплекс, устье которого расположено рядом.
Информацию о городе можно найти на официальном туристическом портале Westfjords Tourism.
Skutulsfjörður (Скутулсфьордюр) - переводится как «гарпунный фьорд». Это один из множества мелких «рукавов» или ответвлений, которые отходят от основного, большого фьорда Исафьордюр. Именно на узкой песчаной косе внутри этого небольшого ответвления и вырос город - Исафьордюр (Ísafjörður).
Так как я спрашивала ботика на русском языке - он дал мне пример: Простая аналогия: Ситуация похожа на то, как корабль берет курс на порт Санкт-Петербург (город-остановка), но физически он заходит в Финский залив (водный объект), чтобы пришвартоваться у пассажирского терминала.
Ну вот -- когда мы плыли по этому фьорду, когда смотрели на этот пейзаж вокруг с верхней палубы, захватывало дух.
Это -- узкий, тихий фьорд Скутулсфьордюр (Skutulsfjörður), который со всех сторон зажат исполинскими, плоскими столовыми горами. Было такое ощущение, что наша Виртуоза — это космический шаттл, случайно приземлившийся посреди доисторического «Парка Юрского периода». Вокруг была звенящая тишина, светло как днём, хотя было 5:30 утра, пахло солью и морем.
Пока корабль готовился к высадке, на променаде началась привычная круизная суета. Круизёры завтракали и готовились к организованным дорогим экскурсиям -- автобусные туры на целый день к «королю Западных фьордов» — водопаду Диньянди (Dynjandi) и другим. Поездка туда занимает 1,5 часа в одну сторону по серпантинам, а цена на корабле была - £150-200 с человека.
Дождавшись, пока все экскурсионные автобусы один за другим уехали, увозя толпы туристов, мы спокойно, без всякой очереди и давки, сошли по пустому трапу на берег. На часах было около девяти утра и солнце мягко освещало фьорд, а нашей целью стало местное чудо, скрытое в глубине долины — водопад Бунарфосс (Bunárfoss). До него от корабля можно дойти абсолютно бесплатно пешком.
Наш рюкзак был укомплектован идеально: маленький термос с кофе, сэндвичи и фрукты из буфета, одежда «слоями»: мы надели флиски и обязательно — ветрозащитные дождевики и удобная обувь. также мы взяли с собой бутылку для воды с водой из автомата на корабле, я заранее привязала к бутылке ленточку чтобы можно было налить исландскую воду из ледников.
Весь наш путь до водопада составил около 4,5 километров - это примерно 1 час и 15 минут очень неторопливого, созерцательного шага. Идти — одно удовольствие, маршрут простой и невероятно живописный.
Выйдя из портовых ворот, мы сначала пошли через старую часть городка. Исафьордюр крошечный -- всего 2500 жителей, но уютный и аккуратный. Нам встретились очаровательные, разноцветные деревянные домики XVIII–XIX веков с белыми рамами. Мы прошли мимо местной пекарни Gamla Bakaríið, откуда доносился запах свежих булочек с корицей. Дальше городские улочки закончились, и мы вышли на отличную пешеходно-велосипедную дорожку, которая тянется прямо вдоль кромки воды фьорда Скутулсфьордюр (Skutulsfjörður). Справа от нас зеркальная гладь воды, а слева — отвесные скалы. Мы шли очень спокойно, дышали чистейшим полярным воздухом, и всё было просто замечательно.
Примерно через 40 минут пути дорожка повернула вглубь суши, и мы вошли в живописную долину Тунгудалюр (Tungudalur) и скалистая Исландия вдруг стала зеленой! Мы прошли мимо аккуратных лужаек местного гольф-клуба и небольшого кемпинга. Но самое удивительное — здесь рос настоящий лес! Для Исландии, где деревья — огромная редкость, эти хвойные посадки и густые кустарники выглядели как настоящий оазис среди суровых лавовых полей. Услышав нарастающий шум воды, мы свернули на грунтовую тропинку, которая повела нас вверх по склону вдоль бурного горного ручья. И вот перед нами открылся он — водопад Бунарфосс (Bunárfoss). Это невероятно красивый, чистый каскадный водопад; ледяная вода сбегает по ровным каменным ступеням-террасам прямо посреди цветущей зелени и деревьев. Никаких ограждений, никаких толп туристов, щелкающих затворами китайских камер — только мы и дикая природа.
Мы подошли к самому потоку, присели на огромный плоский валун у воды и набрали воды в буылку, вода в Бунарфоссе настолько чистая, что мы умылись и даже сделали по глотку — она оказалась ледяной, сладковатой и невероятно освежающей.
Мы достали свои припасенные сэндвичи с корабля и устроились на пикник. Насладившись тишиной, мы повернули обратно в сторону центра, ведь впереди нас ждала поездка в Болунгарвик.
На краю земли у суровых рыбаков Болунгарвика;
после Акурейри с его романтичными светофорами-сердечками, наступил день 7 нашего круиза.
Мы вышли с корабля на узкую песчаную косу посреди суровых Западных фьордов, где притаился городок Исафьордюр (Ísafjörður). Когда в 7:00 утра наш огромный 19-палубный лайнер пришвартовался здесь, зрелище было фантастическим, потому что наш корабль выглядел как космический шаттл, случайно приземлившийся в доисторические времена. Исафьордюр -- население всего 2500 человек -- со всех сторон зажат исполинскими, абсолютно плоскими столовыми горами. Здесь пахнет солью, сушеной треской и вековой изоляцией.
Наша цель на сегодня была всего в 14 километрах от порта — это старинная рыбацкая деревушка Болунгарвик (Bolungarvík) и Музей Освёр.
Долететь до Болунгарвика на машине через современный тоннель в скале можно всего за 12 минут и главное, ради чего сюда стоит приехать — это Морской музей Освёр (Ósvör). Это небольшой но совсем не скучный музей со стеклянными витринами, а точнейшая реконструкция рыбацкой станции XIX века прямо на пустынном, обдуваемом всеми ветрами берегу Атлантического океана.
Деревянные хижины со знаменитыми исландскими дерновыми крышами, заросшими густой зеленой травой, старинная деревянная лодка, на которой рыбаки уходили в ледяную воду на веслах, сушилки, на которых под открытым небом качаются на ветру тушки трески, превращаясь в суровый исландский деликатес - — Хардфискур (Harðfiskur). Не путайте исландский Хардфискур с Лютефиск (Lutefisk) или с классической Клипфиск / Стокфиск (Klippfisk / Stokkfisk), которую перед приготовлением вымачивают несколько дней в воде; а в случае с лютефиском — еще и в растворе щелочи, чтобы она разбухла, а потом ее варят или запекают. Такую рыбу исландцы и норвежцы едят как горячее основное блюдо, чаще на Рождество.
А Хардфискур из исландской деревни Болунгарвик — это абсолютно готовые сухие рыбные снеки, местный аналог чипсов или джерки и исландцы едят эту высушенную на океанском ветру треску прямо руками, густо намазывая сверху соленое сливочное масло. На вкус — как будто с маслом грызешь суровый деревянный сундук викинга, но под пиво, этот хардфискур, как утверждают -- заходит на ура и исландцы любят грызть этот народный деликатес.
Местный смотритель музея -- колоритный исландец встречает туристов в аутентичном, грубом кожаном костюме рыбака тех времен. С абсолютно серьезным лицом потомственного викинга он рассказал нам, как его предки выживали в этом ледяном аду -- люди уходили в штормящий океан без навигаторов и термобелья, молились Одину и питались исключительно сушеной рыбой.
В Исафьордюр, в 10 минутах ходьбы от круизного причала -- есть очень популярный уютный местный ресторанчик Húsið -- он находится в самом центре, по адресу Hrannargata 2.
Там готовят знаменитые супы исландской кухни:
Хюмарсупа (Humarsúpa) — это суп из лобстера: лангустинов, как утверждают - ловят прямо здесь, в ледяной воде. Бульон — невероятно нежный, сливочный, бархатный, со специями и легкой ноткой коньяка; местные называют его «жидким золотом», и стоит суп около £20.
Кьётсупа (Kjötsúpa) — традиционный мясной суп - настоящая еда викингов, сытный, густой и наваристый суп из молодой исландской баранины с картофелем, брюквой и морковью, цена такая же - около £20.
В Ливерпуле, есть похожий мясной суп -- традиционный ливерпульский скаус (Scouse) и история у них абсолютно одинаковая: когда-то скаус был простой, дешевой похлебкой, которую ели бедняки, портовые рабочие и рыбаки Мерсисайда, а сегодня это культовый деликатес, который с гордостью подают в ресторанах. Исландский "брат" скауса готовится из барашков, которые всю жизнь бегают на воле по горам и едят дикий мох, поэтому мясо у них нежнейшее. Историки утверждают что скаус привезли в Ливерпуль из Норвегии и стран Балтии моряки и там он назывался lapskaus. Это была простая, сытная похлебка, которую варили в портовых тавернах и на кораблях из остатков мяса (баранины или говядины) и самых дешевых овощей — картофеля, моркови и лука. Она кормила весь рабочий класс и бедных рыбаков Ливерпуля. Именно благодаря этому супу жителей города до сих пор называют «скаузерами» (Scousers).
Исафьордюр (Ísafjörður) -- был нашим вторым круизным портом [12 June DAY 7] и всего в 14–15 километрах от Исафьордюр находится Болунгарвик (Bolungarvík). Это примерно 15–20 минут езды на машине или автобусе. Болунгарвик — одна из старейших рыбацких деревень в Исландии.
Вот что там можно посмотреть:
Гора Болафьядль (Bolafjall): Вершина высотой 638 метров с автомобильной дорогой, открытой летом и наверху построена смотровая платформа с потрясающим панорамным видом на деревню, фьорд Исафьярдардьюп и заповедник Хорнстрандир.
Морской музей Оусвёр (Ósvör): Музей под открытым небом -- копия исландской рыбацкой деревни XIX века. Смотритель встречает гостей в старинной кожаной одежде моряков и рассказывает о суровом быте рыбаков прошлого.
Музей естественной истории: Небольшой, но интересный музей с богатой коллекцией местных и перелетных птиц Исландии.
Бухта Скалавик (Skálavík): Живописный залив неподалеку, к которому ведет грунтовая горная дорога, отличное место для прогулок и наблюдения за дикой природой.
смотритель в кожаной древней одежде моряка-рыбака рассказал что эта одежда сделана из кожи овец и на один такой костюм нужно кожу 11 овец; и водо-не-проницательность такого костюма необходимую для рыбаков в море, можно обеспечить полив этот костюм рыбьим жиром - именно так рыбаки и делали. но это пахнет ужасно и сейчас для туристов костюм не поливают. и ещё нам рассказали что если исландские рыбаки вылавливали большую акулу, больше размера лодки, то ей разрезали живот и вытаскивали только печень и весила печень 400 кг; [врёт небось] -- остальное бросали в море, из печени добывали рыбное масло-жир, которое использовали для ламп и даже в европейских городах для уличных ламп. во как. а я думала что в уличных лампах что-то типо керосина горело...
уточняю о ботика:
Вам рассказали абсолютно чистую правду! В уличных фонарях позже действительно стал гореть керосин, но это произошло значительно позже. До изобретения керосина и появления газового освещения в XIX веке человечество веками освещало города с помощью животного жира и рыбьего масла, и исландские акулы сыграли в этом огромную роль. Вот как была устроена эта удивительная и суровая система:Световой бум в Европе: почему именно акула?
Световой бум в Европе: почему именно акула?
В XVIII и XIX веках европейские города начали стремительно расти, и властям потребовалось уличное освещение для борьбы с преступностью и продления рабочих часов. Нефть еще не добывали, а обычные свечи из свиного или говяжьего сала давали слишком мало света и сильно коптили и главным источником качественного жидкого топлива стал жир морских млекопитающих и глубоководных рыб:
Самым дорогим и элитным было китовое масло -- спермацет и ворвань.
Акулий жир из Исландии стал его главным, более доступным конкурентом. Гренландская полярная акула (которую ловили исландцы) имеет колоссальные размеры, а её печень составляет до 25% от веса всего тела и буквально переполнена легким, отлично горящим маслом. Одна печень крупной акулы могла дать от 200 до 400 литров ценнейшего жира! Именно это масло Исландия бочками экспортировала в Копенгаген, Гамбург, Париж и другие европейские города, где его заливали в уличные фонари.
Почему тушу выбрасывали в море? То, что рыбаки забирали только печень, а остальное бросали за борт — тоже исторический факт, обусловленный тремя причинами:
Токсичность мяса: Мясо гренландской акулы пропитано мочевиной и оксидом триметиламина -- у нее нет мочевыводящей системы, и все отходы фильтруются через ткани. Свежее мясо этой акулы смертельно ядовито для человека и собак.
Экономия места на лодке: Сами лодки исландцев были небольшими. Если бы они тащили на берег всю огромную многометровую тушу ядовитой рыбы, в лодку больше ничего бы не поместилось. Вырезать только гигантскую печень прямо в воде и бросить тушу обратно было самым логичным решением.
Вес рыбы: Полярные акулы весят от 400 до 1000+ кг. Поднять такое чудовище целиком на борт деревянной весельной лодки без подъемного крана было физически невозможно и смертельно опасно — лодка могла просто перевернуться.
Как появилось знаменитое блюдо Хаукартль (Hákarl)?
Лишь много позже (около 400 лет назад), во времена сильного голода, исландцы опытным путем поняли: если ядовитое мясо акулы закопать в гравий на пару месяцев, чтобы из него под прессом вытекли все соки, а затем вялить на ветру полгода, бактерии расщепят токсины. Мясо становится съедобным, хоть и приобретает резкий запах аммиака. Так появился знаменитый исландский деликатес Хаукартль, который сегодня предлагают туристам.
Но в период «акульей лихорадки» мясо все равно часто выбрасывали, так как печень стоила в разы дороже.
Когда же пришел керосин? Всё изменилось в 1850–1860-х годах, когда ученые научились перегонять нефть и получать керосин. Он горел гораздо ярче, почти не пах в отличие от тухлого рыбного запаха, стоявшего у старых фонарей и стоил керосин очень дёшево. Примерно в это же время в городах появилось газовое освещение.
С этого момента «золотой век» исландского акульего промысла резко пошел на спад, уступив место эре нефтепродуктов.
сумасойти как же мне всё это интересно!
В наши дни процесс приготовления хаукартля (hákarl) практически не изменился по своей сути, но стал более гигиеничным и контролируемым.
Исландцы бережно хранят эту традицию, хотя сегодня это скорее гастрономический аттракцион для туристов и ритуальное блюдо на зимний праздник Торраблот (Þorrablót).
Вот как выглядит этот процесс шаг за шагом сегодня:
1. Подготовка мяса акулы
Для ферментации используют всё ту же гренландскую полярную акулу. В наши дни исландцы специально на нее не охотятся — это запрещено или строго ограничено. Акулы попадают в сети случайно, в качестве прилова у рыболовецких судов, которые ловят палтуса или треску. Тушу привозят на специализированные фермы (самая известная — Бьярнарефн на полуострове Снайфедльснес), где её разделывают. Рыбу потрошат, удаляют голову и кости, а гигантское филе режут на крупные куски весом по несколько килограммов.2. Ферментация (избавление от токсинов)Поскольку свежее мясо акулы ядовито из-за огромного количества мочевины, его нужно заставить «отдать» лишнюю жидкость.Как делали раньше: Мясо закапывали в прибрежный песок и гравий, прижимая сверху тяжелыми камнями на несколько месяцев.Как делают сейчас: Куски акулы укладывают в большие, чистые пластиковые контейнеры с дренажными отверстиями внизу. Мясо плотно прижимают друг к другу и сверху кладут тяжелый пресс. Под этим давлением из мяса в течение 6–9 недель вытекает сок, содержащий мочевину и оксид триметиламина. В контейнерах запускается строго контролируемый процесс брожения (ферментации).3. Сушка и созреваниеКогда процесс брожения окончен, мясо достают из ящиков. На этом этапе оно уже не ядовито, но имеет желеобразную текстуру и резкий запах. Чтобы филе приобрело нужную плотность, его отправляют на сушку.Куски акулы подвешивают на специальные крюки в деревянных сараях для сушки (hjallur). Эти сараи имеют щели в стенах, чтобы морской ветер свободно продувал мясо со всех сторон, но солнце на него не падало.Мясо вялится на ветру еще от 3 до 5 месяцев. За это время куски покрываются плотной, темной, коричневато-серой корочкой, а внутри приобретают текстуру, похожую на плотный сыр.4. Финальная обработка и подачаКогда мастер по приготовлению акулы понимает, что продукт готов (определяют это по запаху, цвету и плотности), куски снимают.С них полностью срезают внешнюю коричневую корочку, оставляя только чистое, белое или слегка желтоватое мясо.Мясо режут на мелкие кубики (размером с игральную кость) и упаковывают в вакуумные контейнеры, чтобы запах не распространялся.На что это похоже по вкусу?Запах хаукартля шокирует непривычного человека — он пахнет сильным нашатырным спиртом (аммиаком) и чистящими средствами. Однако сами исландцы утверждают, что если зажать нос и быстро проглотить кусочек, то вкус окажется довольно мягким, орехово-сырным, с пикантным послевкусием.Традиционно хаукартль подают холодным и сразу же запивают стопкой Бреннивина (Brennivín) — исландского крепкого алкоголя на основе картофеля и тмина, который в народе называют «Черная смерть» и этот алкоголь мгновенно нейтрализует специфический аммиачный вкус.
наслышана, но не пробовала и нет желания попробовать
смотритель рассказывал что в таком вот сарайчике спали 16 рыбаков; даже не верится... прямо на земле, на камнях? без кроватей? матрасов? может быть тут раньше были какие-то лежанки?
В это действительно трудно поверить современному человеку, но смотритель рассказал вам абсолютную правду, - подтверждает ботик.
Условия жизни исландских рыбаков на таких станциях, как Освёр в Болунгарвике, были невероятно суровыми и спартанскими. Конечно, они спали не прямо на голой земле или острых камнях — иначе люди просто не выжили бы в условиях полярной зимы и сырости. В таких домиках -- их называют verbúð обязательно были оборудованы специальные деревянные конструкции, но комфортом там и не пахло.
Вот как был устроен быт этих 16 рыбаков внутри такого сарая: Деревянные двухъярусные нары - лежанки: Вдоль стен сооружались широкие общие настилы из грубых досок, разделенные на отсеки. Но кроватей в нашем понимании там не было. На одной узкой деревянной лежанке - шириной чуть больше метра, спали по два человека. Это делалось не столько от нехватки места, а ради выживания — мужчины спали валетом или прижавшись спинами друг к другу, чтобы согревать друг друга своим теплом. Вместо матрасов — сено и шкуры: Никаких мягких матрасов или подушек. На доски стелили толстый слой сухого сена, соломы или сушеного мха, а сверху все это накрывали грубыми овечьими шкурами или кожами. Спали рыбаки прямо в своей шерстяной одежде, укрываясь тяжелыми одеялами из конского волоса или овчины.
Адская сырость и сушка одежды: Домики были построены из камней и кусков торфа, а внутри постоянно горел небольшой очаг. Рыбаки возвращались со смены на весельных лодках насквозь мокрыми от соленых брызг. Вся эта мокрая одежда из овечьей шерсти и кожи развешивалась сушиться прямо над лежанками. Внутри сарая стоял невообразимый пар, пахло потом, сыростью, дымом и сушеной треской — хардфискуром.
Félagsheimilið Bolungarvíkur -- переводится с исландского как «Общественный центр» или «Дом культуры» и это легендарное место для Болунгарвика.
Оно было торжественно открыто 14 апреля 1952 года и стало самым первым Домом культуры в Исландии, который построили на деньги специального государственного фонда. В начале 2000-х его полностью отреставрировали и расширили. Сейчас это сердце всей общины деревни — здесь проходят все праздники, концерты, театральные постановки, выборы и, конечно же, культурные встречи для гостей и круизных путешественников.
Это главный концертный зал городка и симпатичная блондинка пела для туристов исландские песни; она не просто певица а ещё и полицейская и это такой исландский феномен: В Исландии, особенно в небольших фьордах вроде Западных, полиция устроена совершенно не так, как в остальном мире.
Исландские полицейские на патрулировании исторически вообще не носят с собой огнестрельное оружие, у них есть только дубинки и перцовые баллончики. Уровень преступности здесь настолько низкий, что полицейские в основном помогают жителям, кошкам и... туристам.
Исландские полицейские - невероятно дружелюбны и поскольку работы у полиции на 2500 жителей немного, исландские копы — это обычные местные жители, которые в свободное время поют в хорах, играют в рок-группах или занимаются искусством.
Исландцы невероятно музыкальны.
В Болунгарвике и Исафьордюре есть прекрасная традиция: местных сотрудников, включая харизматичных девушек из полиции или береговой охраны, часто приглашают на встречи круизных туристов в Félagsheimilið. Они поют гостям старинные исландские народные песни или баллады о море , например, знаменитую колыбельную Sofðu unga ástin mín, — их чистые, хрустальные голоса под акустическую гитару или фортепиано просто завораживают. Когда такой нежный и чистый голос зазвучал под сводами зала, по коже побежали мурашки и невозможно не восхититься и не влюбиться в эту удивительную страну, где люди чтут память о тяжелейшем труде своих предков-рыбаков, а местная полиция вместо патрулирования поет ангельскими голосами о море.
Skutulsfjordur
Vigur Island
Мы видели тупиков в Северной Ирландии на маленьком острове Rathlin Island, но и в Англии тупики прилетают на прибрежные скалы чтобы в норах вырастить своих птенцов.
Птиц тупиков (puffins) конечно же больше в Исландии, как утверждают учёные и именно Исландия является главным домом для тупиков.
В Исландии тупиков можно увидеть буквально на каждом шагу у прибрежных скал,например, в Боргарфьордур-Эйстри или на мысе Дирхолей, они летают огромными стаями.
В Англии есть несколько локаций, где тупиков (puffins) можно увидеть в огромном количестве но главное правило сезона: приезжать нужно строго с середины апреля по середину июля = пик — май и июнь. В августе улетают зимовать в открытое море.
Два главных и самых популярных места в Англии:
1. Острова Фарн (Farne Islands) — Нортумберленд (Северо-Восток Англии)и это абсолютно лучшее место в Англии для наблюдения за тупиками. Острова находятся под охраной National Trust. Здесь гнездится порядка 38 000–40 000 пар тупиков. Туристы берут экскурсионные лодки из портовой деревни Сихауз (Seahouses). Катера подплывают близко к островам, а в разрешенные периоды можно высадиться прямо на остров Внутренний Фарн / Inner Farne. Уникальность этого места в том что птицы здесь настолько привыкли к людям, что высаживаясь на остров, вы буквально ходите среди сотен тупиков, которые сидят у своих нор у вас под ногами.
стоит это для взрослого - £13
https://www.nationaltrust.org.uk/visit/north-east/farne-islands
2. Заповедник Бемптон Клиффс (RSPB Bempton Cliffs) — Йоркшир и это единственное место на материковой части Англии (не остров), где можно увидеть тупиков, не садясь на лодку. Около 4 000 пар тупиков гнездятся на гигантских белых меловых скалах высотой со 120-этажный дом, где в общей сложности собирается полумиллионный «птичий мегаполис». На отвесных скалах оборудованы очень удобные, безопасные смотровые платформы с заборами. Птицы гнездятся в расщелинах скал. Чтобы рассмотреть их во всей красе, на месте очень рекомендуют взять в аренду бинокль или иметь при себе камеру с хорошим зумом.
Есть ещё Остров Кокет (Coquet Island): Расположен также в Нортумберленде. Высаживаться на него нельзя, но из порта Эмбл (Amble) ходят популярные часовые лодочные туры Puffin Cruises, которые подвозят туристов вплоть до береговой линии, где кишит птичья тупиковая жизнь.
Остров Ланди (Lundy Island): Находится на юго-западе Англии, в Бристольском заливе (графство Девон). Название острова со староисландского так и переводится — «Остров тупиков». Популяция здесь скромнее, но место невероятно колоритное.
Но я же про Исландию вообще-то... и так:
В Исландии сезон тупиков длится с конца апреля по середину августа. Первые птицы начинают прибывать к исландским берегам в районе 15–20 апреля. Конец апреля — это время, когда они массово заселяют свои норы на скалах после зимы в океане. Пик сезона: Период с июня по июль. В это время у тупиков появляются птенцы. Родители постоянно летают туда-сюда, добывая рыбу для своих деток, поэтому птицы наиболее активны, и их можно увидеть в максимальной близости на суше в течение всего дня и даже в полночь благодаря полярному дню.
Тупики покидают Исландию невероятно синхронно — в середине августа - между 10 и 20 августа.Как только птенцы подрастают и покидают гнезда, вся колония за несколько дней снимается с места и улетает зимовать в открытые воды Атлантического океана. После 20 августа встретить тупиков на скалах Исландии — огромная редкость. Приезжать ради них в конце августа или сентябре уже нет смысла.
Если вы окажетесь на Вестманских островах (Westman Islands / Vestmannaeyjar) на юге Исландии в самом конце августа, вы можете застать уникальное явление — «Сезон птенцов» (Puffling season) -- когда подрастающие птенцы тупиков ночью вылетают из нор на скалах и, путаясь в городских огнях, приземляются прямо на улицы города. Местные дети каждую ночь выходят на улицы с коробками, собирают потерявшихся птенцов и утром дружно выпускают их на берегу в океан.
Тупики улетают зимовать в открытый Атлантический океан, где они проводят на воде около 8 месяцев в году — с августа по апрель. Они не летят на сушу в теплые страны. Вместо этого они рассредоточиваются по огромной территории северной и центральной Атлантики — от южной Гренландии и побережья Канады до Азорских островов и западного Средиземноморья. Тупики практически всё время проводят на плаву. Они спят на волнах, качаясь как поплавки, и ныряют за рыбой. Их перья выделяют специальный жир, который делает их абсолютно водонепроницаемыми и защищает от ледяной воды.
Тупики — моногамны. Процент «разводов» у них ничтожно мал (менее 1–2%), и обычно они образуют пару на всю жизнь, которая может длиться 20–30 лет.Однако в их семейной жизни есть удивительный нюанс: У тупиков - раздельный отпуск: Весь восьмимесячный зимний период в океане самец и самка проводят по отдельности. Они могут улететь в совершенно разные части Атлантики и никак не общаются, но весной они возвращаются не друг к другу, а к своей старой норе на скале, которую они копали вместе. Самец обычно прилетает на несколько дней раньше, чтобы почистить гнездо. Когда прилетает самка, они узнают друг друга, трутся клювами и это называется «биллинг» — ритуал ухаживания и снова становятся парой на весь сезон размножения. Если один из партнеров погибает в океане во время зимовки или становится жертвой хищника (например, большой морской чайки), оставшийся в живых тупик не «умирает от тоски», хотя для него это тяжелый удар.Вот что происходит в таком случае:Период ожидания: Одинокая птица будет долго ждать своего партнера у пустой норы в начале сезона (весной) и очень часто овдовевший тупик проводит текущий сезон в одиночестве. Он не заводит птенцов в этот год, так как поиск нового надежного партнера и обустройство быта требуют времени. Со временем (обычно к следующему году) тупик находит себе нового партнера среди молодых птиц, которые только ищут пару, или таких же овдовевших птиц. Жизнь колонии продолжается, так как главной целью остается выживание вида.
Тупики — настоящие долгожители среди птиц своего размера. В дикой природе они живут в среднем от 20 до 25 лет, а при благоприятных условиях могут доживать и до 30–35 лет. Вот несколько интересных фактов, связанных с их возрастом и продолжительностью жизни: Самый старый зарегистрированный дикий тупик прожил 38 лет. Ученые узнали это благодаря металлическому кольцу, которое закрепили на его лапке, когда он был еще птенцом.
Первые 3–5 лет своей жизни молодые тупики вообще не прилетают на сушу. Они безвылазно живут в океане, взрослеют, учатся идеально плавать и ловить рыбу, и только после этого возвращаются в колонию, чтобы найти пару. Своих первых птенцов тупики заводят довольно поздно по птичьим меркам — обычно в возрасте 5–6 лет и главными причинами, которые сокращают им жизнь, являются не старость, а хищники (крупные чайки и поморники), нехватка рыбы из-за изменения климата и штормы в океане во время зимовки.
Самка тупика откладывает всего одно-единственное яйцо в год. Из-за того, что у пары рождается только один птенец за сезон, природа позаботилась о максимальной безопасности гнезда. Вот почему хищникам невероятно сложно до него добраться. Тупики не вьют открытые гнезда на деревьях или голых камнях. Они живут в норах под землей. Пара строит глубокий туннель длиной от 1 до 2 метров (иногда до 3 метров) и в самом конце этого туннеля они выкапывают специальную гнездовую камеру, которую выстилают сухой травой и перьями. Яйцо и вылупившийся птенец (его называют паффлинг) надежно спрятаны глубоко под слоем земли и дерна.
Тупики копают эти норы сами с помощью своего мощного клюва и острых когтей на лапах. Если на скале есть готовые пустые норы кроликов или других птиц, тупики с удовольствием «приватизируют» их, слегка перестроив под себя. Главные враги тупиков на суше — это огромные морские чайки и поморники. Они легко могут украсть яйцо или птенца у других птиц, но достать птенца тупика из двухметровой подземной норы они физически не способны — чайки слишком крупные и не могут залезть в узкий туннель. Кроме того, у входа в нору взрослый тупик может яростно обороняться своим массивным и очень острым клювом. Малыш тупик проводит в темноте под землей около 6 недель. Родители приносят ему рыбу прямо в нору. Всё это время птенец ведет себя очень тихо, чтобы не привлекать внимание врагов. Когда приходит время улетать (в августе), подросший птенец дожидается темноты, выходит из норы и в одиночку бежит со скалы прямо в бушующий океан. Он делает это ночью, чтобы его не заметили и не поймали чайки. Оказавшись в воде, он сразу начинает плавать и больше не возвращается на сушу следующие несколько лет.
Секрет тупиков заключается в уникальном строении их клюва и языка. В то время как другие морские птицы могут принести птенцу только одну рыбку за раз, тупик в среднем держит в клюве около 10–12 рыбок, а официальный мировой рекорд составляет 62 рыбки одновременно!
Вот как работает этот удивительный природный механизм: у тупиков шершавый язык и внутри верхней части клюва у тупика есть маленькие, обращенные назад острые шипы (направленные в сторону горла), а его язык очень мускулистый и шершавый. Когда тупик ловит первую рыбку, он прижимает её языком к верхнему небу, где она намертво цепляется за эти шипы.Птица может спокойно открывать клюв под водой, чтобы поймать следующую рыбу и предыдущая добыча при этом никуда не выскальзывает, так как язык продолжает удерживать её на «колючем» небе. Каждую новую пойманную рыбку тупик просто сдвигает глубже вглубь клюва, собирая целую стопку. Особый гибкий сустав клюва тупика устроен так, что его верхняя и нижняя половинки могут смыкаться абсолютно параллельно друг другу а не под углом, как у большинства птиц. Это позволяет одинаково крепко зажимать и самую первую рыбку у основания клюва, и самую последнюю на его кончике и благодаря этой суперспособности тупикам не приходится летать к гнезду после каждой пойманной рыбешки. Они могут часами рыбачить в море, собрать огромный «бутерброд» и за один раз сытно накормить своего единственного птенца в норе.
Яркий оранжево-желтый клюв, из-за которого тупиков называют «морскими попугаями», — это исключительно сезонный праздничный наряд. Когда тупики улетают в океан на зиму, их клюв полностью меняется. Внешние яркие роговые пластины просто отслаиваются и опадают. Зимой клюв становится тоньше, уменьшается в размерах и приобретает невзрачный серо-черный цвет. Сами птицы тоже «сереют» — белые перья вокруг глаз темнеют. Зачем нужен цвет летом: Весной, перед возвращением на сушу, пластины отрастают заново. Яркий клюв служит для привлечения партнера. Чем ярче и крупнее клюв, тем старше, опытнее и здоровее птица. Это знак для противоположного пола: «Я отличный добытчик и смогу прокормить птенца». Более того, клюв тупиков флуоресцирует — он светится в ультрафиолетовом свете, который птицы прекрасно видят, что помогает им общаться в темноте глубоких нор.
Как они летают: тяжелый взлет, но бешеная скорость-- Посмотрев на пухлого тупика с короткими крыльями, можно подумать, что летун из него никудышный. Отчасти это так: анатомия тупика — это компромисс между небом и водой. Их крылья идеально приспособлены для того, чтобы «летать» под водой, работая как мощные ласты и из-за этого полет в воздухе дается им с трудом, но весьма эффективно: Чтобы удерживать тяжелое округлое тело в воздухе, тупику приходится махать крыльями с бешеной скоростью — до 300–400 взмахов в минуту (до 7 взмахов в секунду!). В полете они похожи на летящие оранжево-черные пули.
Несмотря на внешнюю неуклюжесть, в воздухе тупик может разгоняться до внушительных 80–88 км/ч. Взлет и посадка тупиков — самые комичные моменты. Чтобы взлететь с воды, тупику приходится долго и неуклюже бежать по волнам, хлопая крыльями. А при посадке на скалы они часто не успевают затормозить, забавно кувыркаются через голову или врезаются в своих соседей, из-за чего в английском языке их и прозвали puffins (от слова puff — пухлый, надутый).
График жизни исландских тупиков:Прилет (середина апреля – май):
Миллионы тупиков прилетают в Исландию из открытого океана для гнездования.Июнь – Июль (Пик сезона): Самое лучшее время!
Птицы сидят на скалах, обустраивают норки в траве и активно ловят рыбу.
Тупики улетают зимовать обратно в Атлантический океан только в августе.
Секрет острова Вигур: Почему тупиков сложно сфотографировать вблизи?На Вигуре живет около 100 000 тупиков, а также тысячи арктических крачек и гаг.
официальный сайт Vigur Island предупреждает, что остров — это строгий заповедник и чтобы не растоптать подземные норки тупиков в траве, туристам разрешено ходить строго по деревянным дорожкам-настилам, поэтому подойти к птичке вплотную и сфотографировать вблизи очень трудно.
Вернувшись в Исафьордюр (Ísafjörður), мы пересели на небольшой катер и отправились на знаменитый остров Вигур (Vigur).
Это место — настоящий птичий мегаполис! Нам невероятно повезло, ведь в начале июня здесь самый разгар сезона знаменитых исландских тупиков — милых птиц с яркими оранжевыми клювами. Они копошились в траве и парили над водой тысячами! Правда, по законам заповедника ходить можно только по специальным деревянным дорожкам, чтобы случайно не наступить на их подземные норки. Остров Вигур встретил нас криками чаек и видами на единственную в Исландии старинную ветряную мельницу.
Остров Вигур (Vigur) крошечный — всего 2 километра в длину и около 400 метров в ширину. В стародавние времена (в XVII-XIX веках) остров был оживленным местом: здесь была большая молочная ферма, пастбище для овец и рыбацкая станция, где постоянно жили и трудились около 80–100 человек.
Но в современную эпоху люди уехали, и остров на 130 лет превратился в частное родовое гнездо одной исландской семьи, которая передавала его из поколения в поколение.
В 2019–2020 годах прежняя исландская семья решила продать остров, и местные власти Исафьордюра паниковали по радио, умоляя правительство выкупить остров, чтобы земля не досталась «богатым иностранным инвесторам», которые закроют туда вход для туристов.
И остров действительно купила легендарная британка — Фелисити Астон (Felicity Aston). Она — всемирно известная полярная исследовательница, ученый-метеоролог и первая женщина в истории, которая в одиночку, на лыжах, пересекла всю Антарктиду за 59 дней. Муж Фелисити - Гисли Йонссон— исландский эксперт по экстремальному полярному транспорту. Они прямо посреди вечных льдов Антарктиды во время сложнейшей экспедиции на специально подготовленных огромных полноприводных грузовиках, которые пробивали путь к Южному полюсу. Два полярных исследователя нашли друг друга на самом холодном континенте планеты и поженились.
Фелисити много раз бывала на Вигуре в качестве гида экспедиционных судов и влюбилась в этот остров. Когда его выставили на продажу, она вместе со своим мужем-исландцем и маленьким сыном решила кардинально изменить жизнь и они купили Вигур целиком, и стали единственными постоянными жителями острова; и сейчас население Вигура официально составляет «два с половиной человека», как шутят в исландских блогах!
Жизнь этой семьи на собственном острове — это не ленивый отдых, а тяжелый ежедневный труд. Помимо приема туристов -- только с официальными экскурсиями! -- они занимаются уникальным, чисто исландским бизнесом — сбором гагачьего пуха (Eiderdown farming). На острове гнездится колоссальная колония диких гагачьих уток (около 5000–7000 птиц). Утки строят гнезда и выстилают их своим супер-мягким, ценным пухом. Птицы уже привыкли и совершенно не боятся Фелисити и ее мужа. Между людьми и утками существует контракт: семья защищает утиные гнезда от наглых чаек и песцов, а когда утята вылупляются и уплывают в океан, Фелисити вручную собирает оставшийся в гнездах пух. Этот пух они вручную сушат, бережно очищают на старинных станках от травинок и продают. Гагачий пух — самый дорогой и теплый изоляционный материал в мире. Одеяло из пуха, собранного Фелисити на Вигуре, стоит несколько тысяч евро. Семья живет в старинной усадьбе - в доме где раньше была молочная ферма.
Туристический катер (Nordic Star) идет от причала Исафьордюра до острова ровно 30–35 минут в одну сторону по гладкой воде фьорда Исафьярдардьюп (Ísafjarðardjúp).Сколько стоит эта экскурсия: Если бронировать этот тур самостоятельно на берегу (напрямую у полярников Фелисити и Гисли или через местных агентов вроде West Tours), то официальный билет стоит 25,375 исландских крон (это примерно £143 или около $180) на взрослого.В эту стоимость входит: 35-минутный трансфер на катере туда и обратно. 3х-часовая экскурсия-прогулка по острову в сопровождении гида или самих хозяев, которые выдают специальные защитные палочки от наглых и агрессивных полярных крачек, которые защищают свои гнёзда и птенцов. Угощение в старинном коровнике XIX века — традиционный горячий исландский кофе/чай со знаменитым домашним ревеневым пирогом «Счастливый брак» (Hjónabandssæla).
https://www.vigurisland.com/boattourbooking
На острове Вигур туристов традиционно угощают десертом - Happy Marriage Cake, это культовая исландская выпечка под названием Хьонабандссайла (Hjónabandssæla), что буквально переводится как «торт счастливого брака».
Считается, что этот пирог приносит в дом мир и любовь. По народной исландской традиции, секрет «счастливого брака» кроется в правильном сочетании ингредиентов: пирог должен быть приготовлен из простых, доступных продуктов, но со временем его вкус становится только лучше, если правильно хранить -- прямо как семейные отношения.
Традиционный «счастливый брак» делается из песочно-овсяного теста с начинкой из кисло-сладкого ревеня.
На острове Вигур во внутреннем дворе усадьбы выращивают собственный ревень, поэтому пирог готовят исключительно из местных продуктов.
В бывшем коровнике хозяева острова обустроили уютное кафе и там туристам предлагают попробовать именно этот традиционный десерт в рамках исландского «послеобеденного чая».
Этот пирог получается очень сытным, домашним и уютным, он идеально гармонируя с природой и историей этого северного острова.
Рецепт этого торта-пирога очень простой:
Все ингредиенты смешиваются в одной миске.
Ингредиенты
Для теста:
Овсяные хлопья — 150 г
Пшеничная мука — 130 г
Коричневый сахар — 100 г
Сливочное масло — 150 г (размягченное)
Сода — 0,5 ч. л.Соль — 1 щепотка
Для начинки:
Ревеневый джем — 250 г (можно заменить брусничным или черносмородиновым)
Приготовление
Разогрейте духовку: Установите температуру на 180°C.
Покройте форму (диаметром 20-22 см) пергаментом.
Сделайте тесто: Смешайте муку, овсянку, сахар, соду и соль. Добавьте масло. Разотрите руками в крупную крошку.
Сформируйте основу: Выложите 2/3 крошки в форму. Утрамбуйте пальцами, сделав небольшие бортики.
Добавьте начинку: Равномерно выложите ревеневый джем на основу.
Сделайте топпинг: Посыпьте джем оставшейся 1/3 крошки.
Не утрамбовывайте.
Выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки.
Классический исландский ревеневый джем (Rhabarberusulta) готовится всего из двух ингредиентов.
В Исландии ревень растет практически в каждом дворе, поэтому джем делают простым, чтобы подчеркнуть его естественный вкус.
Ингредиенты
Ревень (стебли) — 500 г
Сахар — 400 г
(в Исландии любят послаще, но можно уменьшить до 350 г)
Вода — 2 столовые ложки
Подготовьте ревень: Вымойте стебли. Чистить кожуру не нужно — именно она дает джему красивый розовый цвет. Нарежьте кусочками по 1–2 см.
Выложите ревень в кастрюлю, добавьте воду и засыпьте сахаром. Оставьте на 30 минут, чтобы ревень пустил сок.
Сварите: Поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая. Убавьте огонь до минимума. Варите 20–25 минут без крышки.
На поверхности будет появляться пена — аккуратно снимайте ее ложкой.
Джем готов, когда кусочки ревеня полностью разварятся, а масса станет густой. Перед тем как выкладывать на пирог, полностью остудите его в холодильнике — так он станет еще гуще.
В Исландии очень любят дополнять классический ревеневый вкус пряностями. Из-за сурового климата согревающие специи здесь популярны исторически.
Вот 4 главных секретных добавки, которые исландские хозяйки используют для пирога Happy Marriage:
Мадагаскарская ваниль: Добавьте семена из половины стручка ванили (или 1 чайную ложку ванильного сахара) в самом начале варки. Ваниль идеально маскирует излишнюю травянистость ревеня и делает вкус джема кондитерским и нежным.
Свежий имбирь: Натрите 10–15 граммов свежего корня имбиря на мелкой терке и варите вместе с ревенем. Это даст легкую остроту, согревающий эффект и яркий цитрусовый аромат.
Цейлонская корица: Бросьте в кастрюлю 1 палочку корицы во время варки (и выньте перед охлаждением). Корица идеально сочетается с овсяными хлопьями в основе пирога и создает невероятный рождественский аромат.
Апельсиновая цедра: Добавьте цедру половины апельсина, натертую на мелкой терке, за 5 минут до окончания варки. Цитрусовая горчинка сбалансирует большое количество сахара.
Вы можете выбрать одну добавку или смело соединить ваниль с имбирем — это самое популярное современное сочетание в кофейнях Рейкьявика.
Чтобы овсяная крошка (штрейзель) для пирога Happy Marriage получилась идеальной — хрустящей сверху и нежной внутри, — исландские кондитеры используют несколько хитростей:
Правильные хлопья: Используйте крупные овсяные хлопья долгого варки (Геркулес).
Не берите хлопья быстрого приготовления — они превратятся в кашу, а пирог потеряет свою фирменную текстуру.
Секрет текстуры: Масло должно быть комнатной температуры, но не растопленным. Смешивайте его с сухими ингредиентами быстро, перетирая кончиками пальцев. Должны получиться комочки разного размера. После того как вы разделили крошку, уберите 1/3 часть для верхушки в морозилку на 10–15 минут, пока выкладываете основу и джем. Замерзшее масло в крошке при выпечке даст суперхрустящий слой.Секретный ингредиент: Добавьте в сухую смесь щепотку мускатного ореха. Он незаметен визуально, но фантастически подчеркивает вкус овсянки и ревеня.
-------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment